Медина в Тунисе – это что-то вроде исторического центра города. Огромный базар, средоточие торговли и ремесел, на протяжении сотен лет формировавшийся, как правило, на главной рыночной площади, под защитой крепостных стен или мечети. «Вы, пожалуйста, оставляйте свои сумки и документы в автобусе, – просили доброжелательные экскурсоводы перед посещением медины. – Не стоит рисковать».
Что правда, то правда: иностранный турист в медине – все равно что жирный, благодушный, непуганый голубь в окружении голодных кошек. В современных городах, специализирующихся на туризме, медина, конечно, другая. Там она изначально строится в расчете на приезжих: сувенирные лавки, торговые киоски, аттракционы, круглосуточно работающие бары и кафе, музыка и зрелища, – словом, все в расчете на праздношатающегося бездельника, не знающего, куда девать время и деньги. Там тебе и слоны в натуральную величину, и верблюды из папье-маше, и даже бедуины, закутанные до бровей в экзотические местные одежды.
Настоящая медина – это залитая солнцем площадь, заполненная разношерстными, спешащими людьми, заставленная тесными, кое-как упорядоченными лавками, с кривыми улочками, кустарными мастерскими, закусочными, а надо всем этим – купол минарета, из которого несется к небу звонкий, многократно усиленный динамиками голос муллы: «Алла акбар!..».
Вот чеканщик, окруженный сияющими безделушками собственноручного изготовления – подносами, тарелками, браслетами, ремешками, кальянами и прочими сувенирами. Рядом с ним на столе притулилась медная вазочка с бледно-сиреневыми розами. Спрашивается, зачем тут розы? То ли для покупателей натюрморт, то ли для самого мастера, но ведь красиво. Чуть дальше – необычные сумки из плотной верблюжьей кожи. Заходим вовнутрь и упираемся в широкий настил, на котором разложены лекала, и швейную машину. Мастер, оторвавшись от работы, приветливо улыбается и зовет, мол, проходите, выбирайте! Выбор такой, что глаза разбегаются.
Местные, конечно, тоже ходят в медину, только они отличаются от туристов тем, что знают реальную цену всем этим товарам. Им невозможно всучить, к примеру, платок-«арафатку» за 10 динаров (нас заранее предупреждали: арафатка стоит 2 динара, не вздумайте платить больше!). Я не шучу: когда я присмотрела какую-то мелочь из бижутерии, с меня сначала запросили 40 динаров, а потом, после непродолжительного торга, бежали следом, отдавая на порядок дешевле. Самое удивительное, что нежелание покупателя торговаться воспринимается местными торговцами с глубокой обидой, чуть ли не как оскорбление.
Кроме оливкового масла и изделий из кожи местный рынок предлагает качественный текстиль: таких красочных платков и шарфов, наверно, нигде больше не встретишь. Необычно местное вино: красное, белое, розовое и… серое, все без исключения сухое. Местная водка из инжира, которая называется «Буха». Не от слова «бухать», а по имени основателя торговой марки. Наши пробовали, говорят, по вкусу слегка напоминает самогон. Пользуется популярностью местный ликер из фиников.
А специи!.. Это вообще отдельный разговор. Я, например, не представляю, как они всю жизнь употребляют в пищу продукты с таким количеством специй. В первый же день в Тунисе одна из наших девушек жестоко обманулась во время завтрака. Шведский стол – бери не хочу. Работники ресторана по широте душевной положили обычную столовую ложку рядом с острейшей приправой, которая называется «хариса». Я потом разузнала, как ее готовят: разводят перец оливковым маслом, добавляют воды, настаивают какое-то время в прохладном месте, а потом употребляют в небольших количествах. Но ей-то откуда это было знать?! Красивая, яркая на вид хариса напоминает варенье, да и кто ж употребляет перец с утра пораньше? Гид Адель только и успел, что предупреждающе крикнуть: «Осторожно!», как порция харисы оказалась во рту у нашей «любительницы острых ощущений». Впечатление было, говорит, непередаваемое. Пол- дня потом ходила с открытым ртом.
Есть, конечно, в местной кухне замечательные блюда, например, из баранины, которую отбирают особенно тщательно. Или «кус-кус», который сейчас входит в моду и у нас. Или тунисский чай, непременно зеленый, приготовленный особым способом, с сахаром и лепестками цветов апельсина или герани, которая в Тунисе, в отличие от нашей, растет прямо на улице, огромными пышными кустами, цветущими круглый год…
